Après la grosse déception du ViewSonic VX2255Wmb, j’ai finalement décidé de ne pas rester sur un échec et je me suis tourné vers un Samsung SyncMaster 204B. Je l’ai commandé dimanche sur Amazon et je l’ai reçu ce matin pour un prix de 317€. C’est un écran 20″ au format 4/3 (non wide).

La finition de cet écran est parfaite. Les plastiques sont de bonne qualité. Les boutons sont bien positionnés. Le pied est réglage en hauteur. On peut même faire pivoter l’écran de 90° pour passer en mode page.

Je l’allume, récite trois prières pour qu’il n’y ait pas de pixel mort et là, bonne surprise, tout va bien, tous les pixels semblent fonctionner, quelle chance! J’utilise la résolution standard 1600×1200 dans un premier temps mais je trouve que le bureau est trop grand. Je repasse donc en 1280×960. Là, c’est plus acceptable. Il y a un très léger flou parfois dans certains caractères. Je pense que c’est dû au fait que ce n’est pas résolution native et que bien que les proportions soient conservées, il y a un phénomène de flou que j’avais déjà rencontré sur le ViewSonic mais là c’est beaucoup plus atténué et tout à fait supportable.

Au niveau des réglages, le menu OSD est pratique. Il y a des réglages enregistrés suivant les applications (surf, jeux, film, etc…). L’écran me semble bien calibré au niveau des couleurs à première vue. Par contre, le contraste et la luminosité ne vont pas du tout dans le réglage au déballage. C’est beaucoup trop lumineux. J’ai essayé pas mal de combinaisons mais je n’ai pas encore trouvé la combinaison idéale. Je suis à 60 pour le contraste et 40 pour la luminosité mais ce n’est pas parfait. Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.

Pour conclure, je suis assez satisfait de cet achat pour le moment. L’écran est à la hauteur de mes attentes.

Dans le cadre de la diminution du bruit généré par mon PC, j’ai acquis un bloc d’alimentation Seasonic S12-II 430HB pour 68€ afin de remplacer ma vieille alimentation Antec qui était assez bruyante. Ce bloc d’alimentation Seasonic délivre une puissance maximale de 430W.

Il dispose d’un ventilateur dont la sortie d’air est située sous le dessous du bloc (donc vers l’intérieur du boîtier). Le positionnement de cette sortie induit donc que l’air expulsé par le bloc d’alimentation se retrouve dans le boîtier. D’un côté, on y gagne énormément en bruit car le ventilateur qui est la partie la plus bruyante du bloc d’alimentation n’est pas en contact direct avec l’extérieur. Mais on y perd un peu en fraîcheur car la chaleur se retrouve dans le boîtier au lieu d’être directement expulsée comme c’est le cas sur les blocs d’alimentation disposant d’une sortie de ventilation arrière. Ceci dit, dans la mesure où le boîtier est bien ventilé par ailleurs, cela ne pose pas de problèmes majeurs.

Au niveau de la connectique, c’est très bon. Les câbles sont gainés ce qui les protège et évite également d’avoir des emmêlements terribles. Les connecteurs d’alimentation sont très bien fait. Ils sont faciles à connecter et à déconnecter des périphériques et de la carte mère. Le connecteur d’alimentation principale dispose de 20/24 broches. Il est donc compatible avec les cartes mères anciennes et récentes. Il y a également des connecteurs pour HDD/CD/DVD, lecteur de disquette, port PCI-E et serial ATA.

Au niveau de l’installation, c’est complètement plug and play. Le bloc semble disposer d’un système de protection qui empêche l’alimentation de fonctionner en cas de mauvaise connexion d’un périphérique ou de court-circuit sur la carte mère. J’ai eu quelques problèmes durant les premiers jours, le PC bootait mais la carte vidéo ne délivrait pas d’image une fois sur trois. Il suffisait alors de rebooter pour que tout rentre dans l’ordre. Après avoir retiré et enclenché fermement la carte vidéo, le problème a définitivement disparu. J’ai fait appel au support Seasonic afin d’avoir de l’aide. Ils ont été très réactifs et m’ont proposé directement un RMA sans discuter ce qui n’était semble t’il pas vraiment nécessaire. Je n’ai pas exactement compris d’où venait le problème mais j’ai deux théories : la première et la plus probable, ma carte vidéo était mal enclenchée ce qui fait que parfois, cela fonctionnait bien et d’autres fois, moins bien, notamment au démarrage à froid et la seconde théorie est qu’il semblerait que certains blocs d’alimentation récents aient besoin d’avoir un minimum de charge pour délivrer une tension stable au démarrage. Par conséquent, s’il n’y a pas assez de périphériques, cela ne fonctionne pas toujours bien. Apparemment, certaines personnes auraient eu ce genre de problèmes d’après ce que j’ai pu lire sur le net. Je ne suis pas sûr que cela soit mon cas.

A part cela, en regardant un peu les tensions, je me suis rendu compte que le bloc délivrait une tension de 12.66V sur le rail 12V. Cela me semble être un peu élevé.

Pour finir, ce bloc est vraiment très silencieux. J’en suis très content.

Edit 12/11/2007 : J’ai finalement décidé de procéder à l’échange du bloc Seasonic comme ils me l’ont proposé. Il semblerait qu’il y ait un problème d’incompatibilité entre certains modèles de disques durs IDE tournant à 7200 tours par minute et certaines alimentations Seasonic. J’ai été extrêmement surpris par la qualité du support Seasonic. Tout s’est fait par email. J’ai renvoyé mon alimentation par La Poste à leur distributeur en France et j’ai reçu ma nouvelle alimentation dans les trois jours. La nouvelle alimentation semble fonctionner correctement. Sa tension est légèrement inférieure à la précédente sur le rail 12V : 12.59V. Je tenais quand même à rajouter ce petit paragraphe pour féliciter le support de Seasonic car c’est rarissime de tomber sur un support informatique de cette qualité. Ils sont au même niveau que les références du secteur en terme de SAV que sont Logitech et Microsoft.

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Dans le cadre de l’insonorisation de mon PC, j’ai récemment acquis un ventilateur Noiseblocker Ultrasilentfan-S2. Ses dimensions sont de 80×80 mm. Sa vitesse de rotation va de 1.000 à 2.000 tours par minute. Le bruit généré oscille entre 11 et 19 dB suivant la vitesse de rotation. Il est fourni avec un variateur permettant de réguler la tension d’alimentation du ventilateur et donc sa vitesse de rotation.

Il m’a fallu dix minutes montre en main pour effectuer le remplacement du ventilateur de mon boîtier. C’est vraiment une opération très rapide à effectuer. Il suffit de couper l’alimentation du PC, de débrancher le connecteur du ventilateur, de désolidariser le ventilateur du boîtier puis de placer le nouveau ventilateur. Enfin, on branche le connecteur 3 pins (soit celui du ventilateur, soit celui du variateur si on veut l’utiliser) sur la carte mère et c’est reparti!

Vous pouvez mettre ce ventilateur dans les deux sens suivant que vous voulez extraire l’air du boîtier ou au contraire aspirer l’air dans le boîtier. D’après ce que j’ai pu lire, il est plus efficace de positionner le ventilateur arrière de manière à extraire l’air du boîtier tantis que le ventilateur avant (s’il est présent) aspirera l’air frais dans le boîtier. Ainsi, on crée un courant d’air régulier dans le boîtier. En pratique, je n’ai pas fait de mesures mais je pense que quelque soit l’utilisation (extraction ou aspiration), le ventilateur permet de contribuer au refroidissement de l’unité centrale et la différence entre les deux méthodes ne sera que de quelques degrés (moins de 5°C) à mon avis.

Le Noiseblocker S2 est livré avec 4 vis en silicone permettant de le fixer. L’intérêt est de limiter les vibrations (celles-ci sont absorbées par la souplesse du silicone). Je n’ai pas complètement utilisé ce système car il n’est pas adapté à mon boîtier qui est un peu ancien. J’ai en revanche installé le potentiomètre. Il est très bien fait. On le branche en série entre la carte mère et le ventilateur. On le place dans un slot inutilisé. Vous n’arriverez probablement pas à faire passer le bouton du variateur à travers la fente du slot. Il suffit de tirer délicatement dessus pour le retirer avant cette opération puis de le repositionner une fois le variateur en place dans la fente du slot.

Le variateur fonctionne très bien. On sent très clairement la différence au niveau du volume d’air brassé entre le min et le max. Je l’ai positionné sur la vitesse minimale et cela suffit. D’un point de vue sonore, je n’entends plus le ventilateur du boîtier, c’est parfait. Ce ventilateur est donc un très bon plan, il est bien fini et complet. Je le recommande.

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En revanche, je suis un peu moins satisfait des services d’UPS. Cela m’a coûté près de 60€ de frais de livraison (soit plus cher que le kit) pour faire venir le kit d’Angleterre à Paris et UPS n’a pas été en mesure de me donner une heure précise de livraison. A chaque fois, ils passent à l’improviste entre 9h00 et 19h00 et laissent un avis de passage en cas d’absence. Résultat, j’ai raté deux fois la livraison. La troisième fois, j’ai demandé qu’ils le livrent à un endroit où quelqu’un pourrait le réceptionner. Je trouve néanmoins que pour 60€, ils pourraient indiquer une plage horaire plus restreinte pour les livraisons.

En ce qui concerne le kit, il est très bien packagé. Il y a une petite notice en anglais très claire sur la manière d’utiliser le kit. Le kit contient une grande plaque alvéolée, deux grande plaques plattes, deux parallélépipèdes rectangles pour boucher un emplacement de lecteur de CD/DVD et un parallélépipède rectangle pour boucher un emplacement de lecteur de disquette. Les plaques se collent sur les deux faces du caisson. Elles sont de bonne dimension et il y a donc assez peu de découpage à réaliser. Avec un simple cutter, en quelques minutes, j’avais découpé la plaque à la bonne taille. Ensuite, il faut retirer la protection sur le côté adhésif et poser la plaque contre le panneau du boîtier. La colle est très efficace donc il faut poser la plaque bien droite du premier coup. La prise est relativement instantanée. Chaque plaque est assez lourde (plus de 3 kgs pour le kit total) ce qui est normal car le principe de l’isolation phonique est d’alourdir une paroi légère.

Donc après avoir fait les deux panneaux du boîtier, j’ai positionné les parallélépipèdes qui sont exactement de la bonne taille. Enfin, j’ai utilisé les chutes et quelques morceaux de la dernière plaque pour isoler les coins et recoins du boîter (face avant, face arrière, plancher et plafond). L’opération aura duré en tout 30 minutes.

Je rallume ensuite le PC, impatient de voir le résultat. Et là, c’est une petite déception. J’ai toujours le sentiment d’avoir un A380 au décollage dans le salon. Il est clair que le kit a atténué les vibrations. Il a également réduit le bruit général mais le gain est un peu en dessous des mes attentes. Après réflexion, je pense que c’est parce que mon PC était trop bruyant à la base donc j’ai gagné un peu mais pour le rendre complètement silencieux, je vais devoir changer l’alimentation et les ventilateurs du boîtier et du processeur car ils génèrent trop de bruit et le kit AcoustiPack, aussi performant soit t’il ne peut pas à lui seul éliminer le bruit d’un PC. Ceci est d’autant plus vrai que le ventilateur de mon alimentation donne sur la face arrière de mon PC et n’est pas dans la partie isolée. Si vous songez à isoler votre PC pour ne plus l’entendre, ce kit peut être une bonne solution mais il faut bien regarder d’où vous partez car si votre PC est vraiment trop bruyant, le kit ne fera que réduire un petit peu le bruit mais il ne l’éliminera pas complètement. Regardez bien quels sont les éléments qui font du bruit : disque dur, ventilateur, alimentation car les remplacer ou les fixer différemment permettra souvent de réduire fortement les vibrations, le bruit et donc la gêne quite à ajouter ensuite un kit comme l’AcoustiPack.

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Il y un mois, je me suis lancé, j’ai acheté un écran plat 22″ pour mon PC afin de remplacer mon vieil écran à tube cathodique. Je passe donc plusieurs heures sur les différents sites de tests de matériel et notamment sur le comparatif des écrans 22″ du site « lesnumeriques.com ». Après plusieurs hésitations entre le Samsung Syncmaster 226 BW et le ViewSonic VX2255wmb, je finis par choisir le ViewSonic VX2255wmb, notamment grâce à sa bonne appréciation générale et sa garantie zéro pixel défectueux. Je le commande donc en ligne sur un site de VPC puisqu’il n’était pas disponible en magasin. Le délai annoncé est de 4 semaines. Je me dis, tant pis, allons y. Je le reçois effectivement 4 semaines plus tard.

Je le déballe, aucun problème, l’écran a un design sympa à première vue, il est très léger, le pied est facilement ajustable, tout comme l’inclinaison de l’écran. La garniture en plastique qui entoure l’écran est mal finie mais c’est du détail.

Je le branche et là, grosse désillusion, il y a un pixel mort en plein milieu de l’écran. Je me dis, c’est vraiment pas de bol mais c’est pas grave, j’ai la garantie zéro pixel mort. Je fais quelques tests avec des logiciels comme UndeadPixel mais rien à faire, le pixel reste mort. J’ai également tenté la technique du massage de pixel mort mais aucun résultat probant.

J’appelle donc le SAV de ViewSonic, j’explique le problème et je découvre que ce n’est pas un pixel qui est mort mais un sous pixel et que ce n’est pas pris en compte par la garantie zéro pixel mort! Bien entendu, ce genre de détails n’était pas précisé clairement lors de l’achat. Alors il faut que je vous mette en garde et que je vous explique la différence. Un écran est constitué d’une matrice (tableau à deux dimensions) de points qu’on appelle communément dans le jargon informatique « pixel ». Chaque pixel est constitué de trois sous-pixels de couleur rouge, verte et bleue. Ceci permet en les allumant ou les éteignant de constituer les différentes couleurs. Lorsqu’un sous-pixel est mort, le pixel affiché ne pourra pas effectuer toutes les variations de couleurs possibles. C’est assez gênant, notamment, lorsque l’on veut afficher une couleur très proche ou très éloignée de celle du sous-pixel mort. Lorsque les trois sous-pixels sont morts, on a un joli pixel noir ou blanc. Un sous-pixel mort est un pixel qui est bloqué en position éteinte ou allumée. Ce phénomène serait dû à un léger défaut de répartition du liquide contenu dans les dalles LCD.

Voilà, maintenant, que vous connaissez les détails techniques, je passe à la logistique. Donc ViewSonic, constatant que c’est un sous-pixel qui est défectueux et non un pixel entier, refuse l’échange de l’écran. Je réfléchis donc et je me dis alors que j’ai bien fait de commander mon écran sur Internet. En effet, je bénéficie d’un droit de rétractation de 7 jours. Je décide donc de le remballer et hop, retour à l’envoyeur. J’avais un peu peur qu’ils refusent de me le rembourser étant donné que j’avais tout déballé mais il n’y a eu aucun souci, ils m’ont remboursé complètement.

Conclusion, la garantie zéro pixel défectueux, c’est relativement bidon. Achetez votre écran sur Internet, cela vous permettra de le renvoyer malgré l’absence de garantie couvrant ces défauts de fabrication en cas de problèmes.

Sinon, le ViewSonic VX2255wmb ne mérite pas selon moi les éloges qu’on fait de lui. Il est très lumineux. Il est relativement bruyant. Dès que l’on sort de la résolution 1680×1050, le texte devient très flou. Le concept de la webcam intégrée est intéressant mais je n’ai jamais réussi à faire fonctionner les enceintes.

Bref, mis à part le problème du poids, je préfère de loin mon écran à tube cathodique.

Aujourd’hui, las de ne pouvoir lancer les derniers jeux vidéos à la mode sur mon PC, je me décide à changer ma vieille Geforce 4 MX 440 pour une Geforce 6200 PNY. C’est tout ce que peut supporter ma pauvre carte mère Asus A7V333. Le prochain coup, je suis bon pour changer la carte mère et le processeur. J’installe donc ma nouvelle carte confiant, tout se passe bien, je lance un jeu qui ne fonctionnait pas avec la MX 440 et il fonctionne. Je me dis : « super, c’est vraiment plug and play, bon boulot! ». Je lance une vidéo avec le windows media player et là, j’entends bien le son mais aucune image. Commence alors une session de troubleshooting intense comme je n’en avais plus connu sur mon PC depuis des années. Je change les drivers, je télécharge les patches microsoft, rien n’y fait, cela ne fonctionne pas. Miracle, en désactivant l’accélération graphique directX, j’arrive enfin à lire les vidéos. Désillusion, les jeux ne marchent plus. Je remets donc l’accélération. Finalement, mon flair légendaire en matière de troubleshooting informatique m’amène dans les paramètres du windows media player 10.

Je décris donc ici la procédure pour tous les pauvres gars comme moi qui sont tombés sur ce problème et qui n’ont pas réussi à le résoudre (et ils sont nombreux, il n’y a qu’à vérifier sur google). Dans le windows media player, aller dans le menu « Outils > Options ». Cliquer sur l’onglet « Performances ». Cliquer sur « Options avancées… ». Assurez vous ensuite que les cases « Utiliser un convertisseur à mélangeur vidéo » et « Utiliser les superpositions » sont cochées. Cliquer sur « Ok » pour valider puis « Appliquer » et « Ok ». Miracle, la lecture des vidéos fonctionne à nouveau complètement et les jeux aussi, c’est pas beau ça? En fait, c’est le mode « Haute qualité » qui ne semble pas supporté par la Geforce 6200.

Une autre solution aussi, quand rien ne fonctionne, c’est de changer de carte graphique…